2006 東絲路宣教異象之旅 旅後感言 ( 一 )

西域喀什的穆斯林

台北信友堂 / 謝公遠

她，是我心中深處割捨不下地情懷之所，是我先祖胼手胝足世代居住的地土。她是我父母出生、成長、耕耘、努力的地方，但她也曾是我父母急於逃避戰爭苦難和災禍的地方。遼闊、浩瀚、深沈，充滿了痛苦和血淚，她的名字叫 ---- 中國。

絲綢之路 全新體驗

小時候從父母的口中，聽聞的是感性的中國。長大求學後，藉著書本我瞭解的是理性認識的中國。 1989 年春在南京機場下飛機，第一次踏上中國的土地，心情澎拜起伏激動不已。到現在，不記得多少次踩在這塊地土上，十多年來走過許多地方， 從華中、華南、華東、華北一直到東北，共 12 個省市自治區，我體驗的是一個隨時學習、快速變遷成長及逐漸富裕的中國。

這次有機會踏上西北五個省與自治區中的陝西、甘肅和新疆，瞭解「絲綢之路」的風土人情，對我是全新的經歷。大西北是個讓人敬畏的地方，畢竟這裡的環境給人的印象是乾旱、戈壁、沙漠、駱駝，自然景觀和我過去所認識的中國截然不同。

10 月 14 日首先抵達西安，次日轉飛新疆省會烏魯木齊，第三日清晨再轉飛中國最西端的城市喀什 （或稱喀什噶爾） 。從台北至喀什直線距離大約 4,300 公里 ，飛行距離將近 6,000 公里，距離之遠超乎想像。中國之大，使人敬畏。

47 個民族，維族人最多

絲綢之路起於漢代，在海上絲路興起前，是連接中國到中東的陸路交通要道。基本上分為東段、中段和西段三段。東段由長安至當時敦煌郡的陽關和玉門關。中段有三條線：北道由敦煌啟行出玉門關後經天山南麓至疏勒（今喀什）；南道出玉門關後沿崑崙山北麓至疏勒與北道會和；另外一條為較晚開通的新北道，是由敦煌出發後行天山北麓至中亞。西段原則上是稱從中國出發，西至歐洲或非洲的路線。此外在歷史上我們也常使用「西域」這個名詞，這個區域是漢代以後對玉門關以西的總稱。但狹義的西域是指玉門關以西、蔥嶺（帕米爾高原）以東的區域，過去這裡是西域三十六國的所在。

這次的東絲路異象之旅所包含的的範圍，就是絲綢之路的東段和中段。而我們的行程是先搭機到最遠的新疆喀什，然後再從喀什以各種交通工具往東行直到陝西的西安。單趟距離超過 2,000 公里 ，也到達三千多米的帕米爾山區。如果身體不適，在辛苦的旅途中是吃不消的。

這次的行程主要是認識、觀察西北地區少數民族的文化、生活、宗教信仰，以及當地的自然景觀、歷史遺跡等。這次我們接觸的少數民族其實有限，不過據聞光新疆地區就有 47 個民族，其中以維吾爾族人最多。在烏魯木齊和喀什街道所看到的商家招牌，幾乎都是中文和維文並列。新疆維族人口在公元 2000 年的統計 大約 839 萬人， 80% 集中在南疆的 庫爾勒 、 阿克蘇 、 喀什 、 和田 四個地區，也就是在絲綢之路中段的北道與南道的主要城市。

維族人信奉的是伊斯蘭教，而 伊斯蘭教於公元 七世紀 中葉從 阿拉伯 傳入中國 唐朝 ，至今有 1300 多年的歷史。它的傳入路線有兩條，一條是從 絲綢之路 ，從 敦煌 傳入；另一條是從 海上絲綢之路 ，從 廣州 、 泉州 傳入。伊斯蘭教分 遜尼派 和 什葉派 兩大宗派，中國的伊斯蘭教主要是遜尼派，有九個少數民族屬之，包括回、維吾爾、塔塔爾、柯爾克孜、哈薩克、烏孜別克、東鄉、撒拉、保安等少數民族，有 1700 多萬人。中國穆斯林中也有 極少 部分什葉派信眾，他們是居住在 新疆 帕米爾高原 東部塔什庫爾干地區，約四萬多的 塔吉克族 人。這十個少數民族幾乎完全信奉伊斯蘭教，其中以維族人最多，保安族人最少，不到兩萬人。

部份佛教遺蹟 仍被保留

10 月 16 日清晨，烏魯木齊戶外的氣溫是攝氏 8 -9 ℃ ，氣候乾冷 ， 但覺得涼爽。當地的時間其實比北京時間晚 兩小時，所以一般工作、生活也都按北京時間晚兩小時作息。我們搭上飛機 前往喀什 （或稱喀什噶爾，維語的意思 為「玉石堆積的城市」） ， 八點十五分飛機飛行在天山上空，陰暗的山脈覆蓋著白雪，太陽從天際邊微微露臉，撒下甦醒的金色光芒，使得天山山脈雄偉、遼闊、峰峰相連的氣勢更顯壯麗。飛行時間一小時多，但若是搭車要近兩天 48 小時，可見山路蜿延崎曲。

上午去香妃墓（始建於 1640 年），有許多傳說，莫衷一是，但吸引我的卻是香妃墓旁邊的小清真寺。清真寺是全楊木造的，因為兩百多年了，所以成為危險建築，但從木造建築的刻工、圖案、色彩中，導遊敘述了一些很有意思的話題。首先清真寺喜歡用綠色及藍色的顏料，因為西北地區氣候乾燥，他們渴望雨水（用藍色代表）和綠洲（用綠色代表），所以建築物中這兩個顏色使用的比例很高。其次是清真寺的柱子和天花板上有許多佛教圖騰，如蓮花、卍字形等圖案。這是因為西北地區在漢唐以後（三至八世紀），多數信奉佛教，後來伊斯蘭教傳入，為了本色化及容易被接納的緣故，所以在清真寺的建築物上刻上了佛教的圖騰，而這種文化有的被保留下來，但後來也有全伊斯蘭教式的建築物出現。

雖然千百年來西北地區許多民族陸續改信伊斯蘭教，而佛教信仰幾乎只剩下歷史的遺跡，但對福音的使者而言，這乃是神所預備的廣大禾場。未來的千百年，求主為這塊地土上的百姓開福音的門，使他們也都認識三一真神，歸入基督的名下。

最大清真寺 三萬人禮拜

喀什是個陽光充足的地方，我們出發前往參觀 艾提尕爾 清真寺 （始建於 1442 年） ，正是艷陽高照。這是全新疆最大，也是中國最大的清真寺。 艾提尕爾 意思是「節日禮拜場所」。平日禮拜的人數有兩三千人，當遇到伊斯蘭教重要節日時，禮拜人數可以到兩三萬人。

傍晚到有兩千多年的歷史的大巴扎（維語：市集之意）逛街。這裡是西北最大的貿易商場，號稱有五千個攤位，每天往來購物商貿人士超過十萬人，規模之大和產品種類之多令人咋舌。十月份正值石榴產季，鮮紅的碩大石榴，在專賣攤位上堆積如山。喝了一杯現榨石榴汁，人民幣三元，清香酸甜但稍帶澀味，其他水果包括綠色葡萄和無花果，都非常甜美而價廉。

羊肉為西北伊斯蘭教民族主要蛋白質來源，大街小巷露天販賣溫體羊肉的攤販比比皆是。巴札和清真寺兩側有許多民族特產店，比較特別的商品包括英吉沙小刀、民間印染布、土陶、搖床、維族花帽、和田玉（羊脂玉為上乘）、地毯、木箱、民族樂器（熱瓦甫、彈撥爾、胡西塔爾等）。從市面上所賣的商品，可以瞭解維吾爾族人的飲食文化、物品器具的特色及民族音樂的風格。

高原生活 不適人居

17 日早上 8 ： 45 ，我們沿著 314 國道往塔什庫爾干方向，到距離喀什兩百多公里海拔 3600 公尺 的喀拉庫勒湖（柯爾克孜語意為黑湖，因其深邃的湖水色似墨而得名）。在公路上發現一個往穆罕默德墓的指示牌，開始時有點令人迷惑，後來才知道此人是《突厥語大辭典》的作者，全名為穆罕默德•喀什噶里，而不是伊斯蘭教的創使人穆罕默德。離開烏帕爾後就離開了喀什地區，沿路都是蜿蜒的上坡山路，遊覽車在帕米爾高原間穿梭著，公路左側車窗外不時看到高山積雪。

到達卡拉庫里湖之前要經過海拔 2440 公尺的蓋孜檢查站，每個人都需要下車走過關卡，檢查驗證件。眼前是海拔 7649 公尺 的公格爾峰，這是帕米爾高原的最高峰，據說在帕米爾高原超過 七千公尺 的高山有 16 座，「世界的屋脊」之名當之無愧。

在經過海拔 3100 公尺 的 沙山和布倫口風景區後，很快就抵達海拔 3600 公尺 的喀拉庫勒湖。此湖水深約 30 公尺 ，湖面約 10 平方公里（約 40 個台北大安森林公園的面積），海拔 7546 公尺 的冰山之父慕士塔格峰，如同湖的屏障屹立在遠處。雖然豔陽高照，但寒風刺骨，每年開放旅遊的季節從五月至十月底。我們抵達的時間都已經快到旅遊的季末了，雖然穿著厚重的禦寒衣物，但低溫、風沙和高原反應讓我們一時無法適應。

帕米爾高原，環境惡劣，寒冷、風強、乾燥、紫外線強，其實非常不適合人居住。十月份公路所經之地幾乎已草木不生。但在此生活的柯爾克孜族人仍然勤奮地牽著馬或駱駝想讓我們這些遊客體驗一下高原生活。 中國境內約有 16 萬柯爾克孜人（ 2000 年），主要分佈於 新疆 西部的 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 。

高原上，除了柯爾克孜族以外，還有另一個高原民族 --- 塔吉克族居住在此，但主要居住地在塔什庫爾干。兩個民族都和獵鷹有關，他們都是遊牧民族兼有農業，狩獵更是生活在重山峻嶺間傳統的生活方式，所以獵鷹是不可缺少的狩獵工具。兩個民族都住蒙古包式的圓形氈房。可惜的是，這次行程時間緊湊，我們只到達喀拉庫勒湖就返回喀什了。

不到喀什 不算到新疆

18 日上午前往喀什的迦南農場，是吳履西弟兄從美國退休後前往開發設立的，主要幹部都是基督徒。吳弟兄非常有心，他引進台灣及美國各種農業技術，努力改善當地的農產品的生產品質，並且提供許多就業機會。從 1999 年開始，以蔬菜、花卉、果樹為主要生產作物。當天吳弟兄和幾位基督徒同道，跟我們分享了上帝宣教的心意和在西北及喀什奇妙的作為。最後全團的人一起感恩禱告，彼此祝福，也為上帝特別保守的僕人祈禱，願神福音的大能 ，拯救一切相信的，先是猶太人，後是希利尼人，當然也包括萬國萬民、萬邦萬族的人，尤其這次在新疆所接觸的維吾爾族人、 柯爾克孜族人。

喀什的居民散居著 13 個民族，但維吾爾族人佔了七成以上，所以是個非常維吾爾風格文化的城市。城中有一些老舊的房子，就建築在石頭土推山坡上，一戶接著一戶。雖然喀什也面臨都市建設和老舊房子更新的改變，但在 喀什老街卻保有著兩三百年的建築風格和居家環境。要認識維族的生活文化，必須要到老街走一趟。走進老街感受到好像回到時光隧道，雖然建築物擁擠狹小，但巷弄非常乾淨，家家戶戶都非常注重清潔。基本上在山丘上蓋房子，又為禦寒的關係，所以幾乎都是磚造的房子。有的甚至就在陡峭的山壁上，我們這群從台灣來的人都覺得危險，卻不知此地乾燥少雨，基本上不會有土石流。

我們進了一戶人家，幾位婦人正忙著炸散子，因為齋戒月就要結束了，他們要預備過節的食物。婦人們非常好客，邀請我們進到他們的院子參觀，許多孩子就跟著我們說說笑笑，而我們也就把早已預備好的水果跟孩子們分享。據齋戒月原則，白天是不可以進食喝水的，甚至連口水都不能吞，除此之外還有許多禁忌。我們在老街看到大部分人家都關著門，不知道是大家都在守齋戒月減少活動，還是都出去工作上班，或是許多居民都已搬遷到都市更新後的新樓房去了。

西北許多民族都習慣吃一種圓形烘烤的麵餅 " 囊 " ( NUN ) , 。當我們經過老街裡的一個餅店，熱烘烘的餅剛出爐，我們一行人顧不得當地人正守齋戒月，買了一堆大家分著吃。剛出爐餅的麵香味讓人聞了就感動，現在都還能記得餅在嘴裡咀嚼的味道，餅的香味從口腔串到鼻腔的溫暖，更是令人回味。山珍海味固然好吃，但這簡簡單單的一張圓餅，也絕對是上帝的傑作。

當天晚上我們搭機返回烏魯木齊，結束了三天兩夜的喀什之旅。路程雖然遙遠，但也體會了「不到喀什不算真正到過新疆」的說法。感謝主，我們跑了幾千里路，親自體會了中國最西端城市的風貌。